Tanzanie – sur les traces de Steffi (juin 2023)

Posted on 25th July 2023

Un sentiment de lourdeur m’envahit alors que je monte dans le petit avion de 13 places d’Auric Air qui nous ramène à l’aéroport international du Kilimandjaro pour notre long vol de retour. Une période merveilleuse en Tanzanie vient de s’achever.  Les dix jours de safari dans l’un de mes pays préférés d’Afrique sont passés trop vite!  Cela faisait quelques années que je n’avais pas visité la Tanzanie et que je n’avais pas vu mes bons amis et collègues. Beaucoup de choses ont changé, mais beaucoup sont restées les mêmes!

La Tanzanie est un pays en voie de développement très peuplé d’Afrique de l’Est, situé le long de la vallée du Grand Rift. Elle est bordée par l’Ouganda au nord, le Kenya au nord-est, l’océan Indien à l’est, le Mozambique et le Malawi au sud, la Zambie au sud-ouest, et le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à l’ouest. Le mont Kilimandjaro se trouve au nord-est de la Tanzanie (5 895 mètres). La Tanzanie se trouve dans la région des Grands Lacs africains, où certains des fossiles les plus importants d’hominidés ont été découverts.  La population tanzanienne se compose d’environ 120 groupes ethniques, linguistiques et religieux.

Le climat varie considérablement en Tanzanie. Sur les hauts plateaux, les températures varient entre 10 et 20 °C (50 et 68 °F) pendant les saisons froides et chaudes respectivement. Dans le reste du pays, les températures descendent rarement en dessous de 20 °C (68 °F). La Tanzanie abrite environ 20 % des espèces animales à sang chaud d’Afrique, que l’on trouve principalement dans ses 21 parcs nationaux, réserves, zones de conservation et parcs marins.

Le tourisme représentent plus de 20% de l’économie tanzanienne et emploient 11 % du pays. Il est donc compréhensible que ces dernières années, avec la pandémie, aient été difficiles pour de nombreux Tanzaniens. Mais malgré toutes les difficultés auxquelles le pays a été confronté, l’esprit des habitants semble intact! Des visages amicaux et des sourires chaleureux nous ont accueillis partout où nous sommes allés. Leur hospitalité est vraiment touchante!

Mon safari a commencé par une nuit d’acclimatation à Arusha.  Mon objectif était de visiter le lac Manyara, le parc national de Tarangire, le cratère Ngorongoro et le parc national du Serengeti (les “suspects habituels” pour ceux qui partent pour la première fois en safari).

Comme c’est souvent le cas en Tanzanie, j’ai loué un chauffeur et une voiture à Arusha (arrangement pris quelques semaines à l’avance) et je suis partie à la découverte des différents parcs et régions qui constituent ce que l’on appelle le circuit nord de la Tanzanie.

Nous nous sommes faufilés dans la circulation dense d’Arusha, une petite ville frontalière qui sert de point d’entrée aux ambitieux grimpeurs du Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique, et aux amateurs de safari!

Les affaires de toutes sortes se font devant les maisons, les petites baraques, les magasins, les marchés d’Arusha, ainsi que dans des entreprises d’apparence plus élégante, tous alignés les uns à côté des autres le long d’une route principale bourdonnante, créant ainsi un chaos animé.

Lorsque l’on quitte la ville d’Arusha, les baraques et les habitations font place à de vastes champs avec de grands troupeaux de bétail, menés par des membres de la tribu Maasai à l’allure exotique, enveloppés dans des écharpes rouge vif flottantes.

Notre première étape a été le parc national de Tarangire, à seulement deux heures d’Arusha. Ce parc est souvent négligé par les visiteurs qui se rendent au cratère du Ngorongoro et dans le Serengeti, plus exclusifs et plus connus. Tarangire est célèbre pour ses nombreux baobabs qui dominent le paysage. En regardant un baobab, on se demande si le mythe selon lequel ils auraient été renversés par un dieu en colère n’est pas vrai? Nous n’avons le temps de faire qu’une visite d’une journée, mais cela vaut vraiment la peine de passer deux nuits ici.

Nous avons aimé observer les grands éléphants mâles s’ébattre au bord de la rivière Tarangire pendant la chaleur de la journée, qui traverse le parc comme un serpent pressé. Nous avons roulé pendant des heures, observant de grands groupes d’animaux de plaine, sans voir aucun autre véhicule; un fait que nous allions bientôt apprendre à ne pas prendre pour acquis! Les échoppes de souvenirs situées autour de l’entrée principale valent le détour. C’est ici que vivent certains des sculpteurs sur bois les plus doués d’Afrique, la tribu des Makondé. Leur travail complexe de grande qualité est vraiment remarquable!

Nous poursuivons notre route vers l’ouest en passant par le charmant village de Mto wa Mbu, niché entre les parcs nationaux de Tarangire et de Manyara. C’est l’occasion de se plonger dans la riche culture tanzanienne, de visiter une école ou une ferme de maïs, et de marchander sur les marchés locaux de délicieux fruits ou légumes cultivés localement. Il semblerait qu’il existe plus de 40 types de bananes en Tanzanie. Voyez combien vous pouvez en découvrir ici!

J’avais reçu des rapports mitigés sur le parc national du lac Manyara (lien vidéo) et j’avais hâte de voir par moi-même ce que l’on pouvait y découvrir. Le parc est situé entre le lac Manyara et la vallée du Grand Rift. L’une des principales attractions du parc est la présence de lions qui grimpent aux arbres (une adaptation inhabituelle de ces prédateurs) et de vastes troupeaux d’éléphants.  Le guide nous demande “Pourquoi pensez-vous que les lions grimpent aux arbres?” et quelqu’un répond “Parce qu’ils le peuvent!” Nous avons tous hurlé de rire…

Nous poursuivons notre route dans le parc et visitons les sources d’eau chaude, qui extraient une eau à près de 60°C (140°F); assez chaude pour faire bouillir un œuf! Heureusement, nos picnics contiennent déjà un œuf dur!

Je ne me lasse jamias d’observer les jeunes éléphants s’ébattre dans l’eau, plongeant sous l’eau et grimpant les uns sur les autres. Dans l’eau, ces géants semblent en apesanteur!

Nous quittons le parc en fin d’après-midi pour nous rendre à Karatu, où nous passons la nuit. Karatu est un village bien aménagé situé au pied du cratère Ngorongoro. Il offre de nombreuses possibilités d’hébergement. Le long du cratère, le choix des lodges se résume à des lodges luxueux hors de prix ou à des blocs de béton pour le tourisme de masse, faisant ainsi de Karatu une meilleure option pour passer la nuit.

La vue du cratère du Ngorongoro (lien vidéo) me coupe toujours le souffle, peu importe le nombre de fois où je l’ai déjà vu…

Mais, ce matin, un épais mur de brume nous acceuille au point d’observation, qui ne nous permet pas de l’apercevoir. Dans l’espoir que le cratère n’est pas bougé de place, nous descendons la route escarpée jusqu’au fond.  Le cratère s’est formé lorsqu’un grand volcan a explosé et s’est effondré sur lui-même il y a deux à trois millions d’années. Il est considéré comme l’une des sept merveilles naturelles du monde.  Environ 25 000 grands animaux vivent dans le cratère! Les nuages se lèvent et nous apercevons rapidement un rhinocéros noir au loin, de grands troupeaux d’éléphants, des gazelles, des hyènes et bien d’autres choses encore. Cet endroit est magnifique… J’aimerais m’y attarder, mais il y a encore tant à voir!

Notre Toyota Land Cruiser rampe, se balançant de gauche à droite, lentement jusqu’au bord du cratère, et nous continuons notre chemin vers le Serengeti jusqu’à la porte de Naabi. En chemin, je vois un panneau indiquant le musée d’Olduvaï, l’un des plus grands musées d’Afrique, situé sur le site d’excavation des gorges d’Olduvaï et près du célèbre site “des empreintes de pas” de Laetoli. Le musée expose ce qui est considéré comme la plus ancienne preuve de l’existence d’êres humains, ainsi que d’autres découvertes provenant d’autres régions d’Afrique!  Nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu’au Serengeti central et nous n’avons malheureusement pas le temps de nous arrêter ici aujourd’hui.

Je remarque que les routes sont de plus en plus fréquentées, de plus en plus de véhicules de safari, de camions et de voitures de gardes forestiers nous dépassent. La limite de vitesse dans le parc est de 50 km/h, mais on a l’impression que c’est plus rapide. Notre chauffeur appuie par intermittence sur l’embrayage, je suppose qu’il essaie de rendre la route poussiéreuse et cahoteuse un peu plus facile à supporter pour nous. Nous gémissons un peu et nous frottons notre dos douloureux, ce à quoi il répond par un sourire et un commentaire: “Massage africain”!

Nous nous arrêtons à l’entrée du Serengeti et sortons de la Jeep poussiéreuse pour prendre des photos, comme preuve de notre passage. Quelques Maasai des villages voisins courent vers notre voiture, tenant des colliers et des bracelets en perles, espérant que nous les achetions. Ils parlent dans leur langue, que nous ne comprenons pas. Leur apparence est si différente de la nôtre! Beaucoup ont des marques faciales tribales et leurs lobes d’oreilles ont été étirés jusqu’à leurs épaules, un signe culturel de sagesse et de respect!

Nous quittons le parc et poursuivons notre route vers le Serengeti central, mieux connu sous le nom de Seronera. Nous devons nous arrêter une fois de plus au Tanapa Park Gate (Bureau des parcs nationaux de Tanzanie) pour montrer les reçus de nos droits d’entrée prépayés pour le parc et la concession, ainsi que d’autres documents, et signaler notre entrée dans le parc. Les mêmes procédures sont requises pour quitter le parc national. L’aire de stationnement est remplie de véhicules de safari, chacun arborant un slogan promettant le meilleur safari de tous les temps! L’aire de pique-nique est bondée de gens venus de tous les coins du monde.

Nous poursuivons notre chemin sur la route de gravier poussiéreuse et nous apercevons de plus en plus d’animaux. Le Serengeti est l’un des plus anciens écosystèmes du monde, avec une combinaison unique de conditions climatiques, de flore et de faune, qui est restée relativement inchangée depuis plus d’un million d’années. Le parc abrite le plus grand mouvement d’animaux au monde, souvent appelé la “grande migration”. Plus de 1,7 million de gnous, 500 000 zèbres et 200 000 antilopes partent de la région de Ndutu, dans le sud du Serengeti, et remontent vers le nord en traversant des “plaines sans fin” jusqu’au Masai Mara, au Kenya. Malheureusement, leur nombre diminue rapidement en raison de problèmes tels que le changement climatique et les conflits entre l’homme et la faune. Les jours suivants, nous explorons différentes parties du parc lors d’un safari et nous essayons également de trouver la grande migration, qui se serait déplacée plus au nord.

Les prédateurs semblent être le principal attrait des visiteurs. Chaque fois que nous apercevons des groupes de voitures alignées au loin, nous sommes sûrs qu’il y a des félins à voir. Le centre du Serengeti a la réputation bien établie d’être la “capitale des prédateurs” de l’Afrique et, en effet, nous sommes récompensés par de nombreuses observations de ces magnifiques animaux, qu’il s’agisse de lions, de guépards, de léopards ou d’autres types de prédateurs.

Un soir, sur le chemin du retour vers notre camp, alors que le soleil commençait à se coucher, nous avons fait une rencontre inhabituelle avec cinq petits guépards, apparemment abandonnés. Les petits ouvrent généralement les yeux entre 4 et 11 jours après leur naissance et ces bébés ne devaient pas avoir plus de 5 ou 6 semaines. Ils ont dû quitter leur cachette à la recherche de leur mère, qui était introuvable. Il n’est pas rare qu’une mère guépard s’éloigne trop loin à la recherche de nourriture et perde de vue ses petits. Cette situation a généralement des conséquences tragiques pour ces bébés vulnérables, qui peuvent facilement devenir la proie de prédateurs tels que les hyènes.

On estime que moins de 8 000 guépards africains vivent aujourd’hui à l’état sauvage. Leur nombre a diminué d’environ 50 % au cours des quatre dernières décennies!

Les petits guépards étaient d’une beauté à couper le souffle! Notre cœur a fondu à leur vue.  Nous n’avions aucune idée de ce qu’il fallait faire, ni comment les aider, ni même si nous étions autorisés à intervenir. Nous avons finalement décidé, le cœur lourd, que la nature devait suivre son cours – et nous avons quitté les lieux. Personne n’a prononcé un mot sur le chemin du retour au camp. Le lendemain, nous avons entendu quelqu’un dire que ces bébés avaient été trouvés par des hyènes! Cela nous a cassé le moral et nous a semblé injuste. C’est la dure réalité de la vie sauvage.

Deux jours plus tard, lors d’un safari, notre guide reçoit soudain un message grésillant sur l’autoradio. Des bébés lions avaient été aperçus dans les environs.  Nous nous sommes précipités sur les lieux et avons trouvé la file habituelle de véhicules qui attendaient en convoi. Nous avons été ravis de constater que les lionceaux étaient en fait nos cinq bébés guépards qui n’avaient pas été tués par des hyènes et qui jouaient joyeusement dans les hautes herbes avec leur mère, grignotant les restes d’un animal récemment chassé.

Une autre surprise nous attendait ici: nous avions réservé un vol en montgolfière (lien video) pour admirer la majesté du lever de soleil sur le Serengeti. Une chose que j’avais toujours voulu faire, un souhait de ma ‘bucket list’, était sur le point de se réaliser. Nous avons dû nous lever avant 5 heures du matin pour aller au site de lancement. Cinq énormes ballons de la taille de méga-tentes de cirque étaient disposés sur un terrain découvert et les préparatifs étaient déjà en cours. Par l’extrémité étroite et ouverte de l’enveloppe du ballon, de puissants ventilateurs à moteur ont insufflé de l’air froid dans le ballon pour le premier gonflage à froid. Le bruit était incroyable et exaltant – et ne faisait qu’accroître mon enthousiasme pour le vol à venir! Après un bref briefing, nous avons été installés et attachés dans notre panier de 16 places, et nous nous sommes envolés alors que le soleil se levait, planant au-dessus des plaines du Serengeti. C’était tout simplement inoubliable et très spécial! J’ai été surprise de voir à quel point le ballon flottait doucement dans la légère brise du matin; je m’attendais à des mouvements plus brusques ou à des tiraillements… mais rien de tout cela. Léger comme une plume, le ballon a gracieusement flotté de haut en bas, doucement guidé par notre habile pilote, avec le grondement occasionnel des puissants brûleurs à gaz suivi d’un silence à couper le souffle pendant que nous nous laissons dériver en profitant de l’expérience. Nous avons aperçu une troupe de lions avec leurs petits en contrebas, des hippopotames dans des mares, des hyènes rentrant à leur tanière après une nuit bien remplie, des troupeaux de zèbres et bien d’autres choses encore! Après une heure ou plus, nous nous sommes posés sur notre site d’atterrissage et avons eu droit à un savoureux petit-déjeuner au champagne dans la brousse. Je pense qu’un vol en montgolfière est un événement à ne pas manquer lorsque l’on vient ici, même si ce n’est pas très bon marché.

Lors de notre dernier jour dans le Serengeti, nous avons finalement rattrapé la Grande Migration (lien vidéo), qui avait commencé à traverser la rivière Grumeti en direction du nord, vers la réserve nationale de Maasai Mara au Kenya. Ce fut un incroyable spectacle: des centaines de gnous descendaient dans la rivière pour s’abreuver après leur longue marche, se poussant les uns les autres vers des eaux plus profondes où se cachaient d’énormes crocodiles du Nil.

Le dernier jour, nous avons quitté le Serengeti central en empruntant le Corridor occidental (pour échapper à la masse de voitures et de personnes), en direction de Ndutu. Ndutu se trouve au cœur du Serengeti Sud et constitue la partie nord-ouest de la zone de conservation du Ngorongoro. La région offre de superbes possibilités d’observation de la faune et de la flore pendant la saison verte.

Nous avons passé notre dernière nuit à Ndutu Safari Lodge, la plus ancienne propriété de safari photographique en Tanzanie, créée à l’origine par George Dove en 1967! Le lodge est situé sur les rives du lac Ndutu et constitue la fin parfaite de notre safari…

En bref…

Comme dans la plupart des pays africains, le taux de chômage en Tanzanie est élevé et le niveau d’éducation faible. L’enseignement primaire est obligatoire en Tanzanie, mais pas l’enseignement secondaire. Comme de nombreuses familles n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité, il en résulte souvent des abandons scolaires précoces. Avec un peu de chance, il est possible de trouver un emploi dans l’industrie du voyage et du tourisme et de suivre une formation approfondie en cours d’emploi. Mais il n’existe pas beaucoup de programmes de formation spécialisés.

Malgré la forte demande, le tourisme en Tanzanie en est encore à ses balbutiements par rapport à des pays voisins comme le Kenya. Bien que la Tanzanie rattrape rapidement son retard, nous avons souvent trouvé que le niveau de service dans les camps et parmi les guides n’était pas tout à fait à la hauteur des autres destinations de safari en Afrique. Les malentendus dus à la barrière de la langue en sont souvent la cause! Mais comme nous l’avons déjà mentionné, quelles que soient les lacunes rencontrées, les Tanzaniens les ont compensées par une gentillesse, une amabilité, une volonté et une hospitalité inégalées.

Les droits d’entrée quotidiens dans les parcs en Tanzanie sont très élevés et, combinés au coût supplémentaire du chauffeur/de la voiture/de l’essence, ils entraînent souvent des coûts de base élevés pour un safari, de l’ordre de 200 à 250 USD par personne et par jour. Et ce, avant même d’ajouter l’hébergement ou quoi que ce soit d’autre à cette équation. En résumé: un safari en Tanzanie n’est pas un voyage à petit prix!

La Tanzanie est l’une des principales destinations de safari en Afrique, avec une culture riche, des paysages incroyables et l’une des meilleures expériences d’observation des animaux que l’Afrique puisse offrir. La Tanzanie possède également des plages de classe mondiale! Mais elles sont actuellement confrontées à de grands défis. La Tanzanie doit faire face à la forte demande touristique pour son magnifique pays, en particulier après la pandémie, et à l’impact sur son environnement et son écosystème fragiles et uniques. Une tâche qui semble presque impossible et qui nécessitera un leadership fort et compétent à tous les niveaux…

Maisha Marefu” – nous nous reverrons Tanzanie!

(se traduit par “Longue vie” et s’utilise pour dire “Santé” lorsque l’on boit un verre ou que l’on fait la fête)

Remarques importantes concernant les voyages en Tanzanie…

1. Dans cet article, nous n’avons mis en évidence que quelques-unes des principales régions du circuit de safari du nord.Ces régions sont parmi les meilleures d’Afrique en termes d’observation d’animaux, mais malheureusement elles attirent aussi les foules et deviennent un marché de tourisme de masse, offrant peu d’exclusivité. Il n’est pas rare de voir 30 véhicules autour d’un animal! Il est possible de visiter des réserves privées et plus reculées, si votre budget et votre temps le permettent.
2. Le niveau de service dans les camps de safari est très variable, mais les Tanzaniens compensent ce qui n’est pas parfait par leur bonne volonté et leur gentillesse. Rien n’est jamais trop difficile pour eux. Voyager en Afrique demande en général un esprit et un cœur ouverts et de ne pas se baser sur les normes auxquelles nous sommes habitués dans notre pays.
3. Le circuit nord offre généralement que des safaris en 4×4. Seuls quelques camps proposent des safaris à pied guidés. Ces camps sont généralement les plus haut de gamme et les plus chers.
4. Il existe en Tanzanie des endroits incroyables et très cool hors des sentiers battus, avec des randonnées de plusieurs jours et bien plus encore; comme la randonnée de 3 jours entre le cratère Empakaai et le lac Natron, ou les monts Usambara.
5. Les safaris peuvent être difficiles et fatigants, c’est pourquoi nous suggérons toujours pour finir quelques jours de détente sur la plage, à Zanzibar, à Pemba ou sur l’île de Mafia.
6. Le sud de la Tanzanie possède des régions pratiquement inconnues et très préservées, comme les parcs nationaux de Nyerere (Selous), Ruaha ou Mahale!
7. Certaines îles de Tanzanie offrent des possibilités de plongée de classe mondiale et, selon la saison, il est possible de rencontrer des requins-baleines en faisant du snorkeling ou de la plongée!

Lien vidéo de l’Afrique de l’Est